Wełna czesankowa, włochata, super s, wysokoskrętna? O co w tym wszystkim chodzi?


Najbardziej wszechstronna, popularna tkanina garniturowa to zdecydowanie wełna. Wełny o niewielkiej gramaturze idealnie sprawdzą się latem, natomiast ciężkie wełny ochronią nas przed zimowym chłodem.

Każda wełna powstaje z włókien, które najpierw są poddane procesowi przędzenia (ang. spinning):


4 fazy przędzenia:

  1. gręplowanie ( ang. carding )

  2. czesanie ( ang. combing )

  3. rzeczywiste przędzenie ( ang. spinning )

  4. skręcanie ( ang. twisting )

Otrzymana wełniana przędza ( ang. yarn ) poddawana jest procesowi tkania na krosnach włókienniczych.


Wełna występuje generalnie w dwóch odmianach: wełna włochata (ang. woolen) i wełna czesankowa (ang.worsted). Różnica polega na wadze, wielkości przędzy, sposobie przygotowania włókna przed przędzeniem i sposobie przędzenia.

Najczęściej spotykany rodzaj wełny, znany przez nas wykorzystywany do szycia garniturów to wełna czesankowa (ang.worsted).


Wełna czesankowa jest gładka i miękka. Dzieje się tak dlatego, że poszczególne włókna są mniej więcej tej samej (długiej) długości i biegną równolegle do siebie. Pomiędzy włóknami nie ma zbyt wiele miejsca, przez co są one miękkie i gładkie w dotyku. Tak wygląda gotowy produkt po procesie czesania i oddzielenia krótkich włókien. Wełny czesankowe mogą być bardzo lekkie, powstają z nich eleganckie tkaniny garniturowe.


Garnitur z wełny czesankowej

Wełna włochata jest drapiąca i dosłownie włochata. Poszczególne włókna o różnej długości nie są od siebie oddzielone. Idą one w różnych kierunkach, zachodzą na siebie i tworzą liczne kieszenie powietrzne pomiędzy poszczególnymi włóknami. Marynarki, płaszcze z wełny włochatej są szorstkie, posiadają charakterystyczny kosmaty włos. Uznawane są za towar luksusowy, ciężko dostępny w sklepach. Przedstawicielami wełny włochatej jest flanela oraz tweed.

Garnitur z wełny włochatej

Wełna “Super S”


Każdy, kto był w sklepie z garniturami, spotkał się z terminem "wełna Super 120’s". Wielu sprzedawców wprowadza klientów w błąd mówiąc, że jest to skrętność wełny - co jest nieprawdą! Cyfra przed literą “s” nie odnoszą się do skrętności. Najprostsze wyjaśnienie jest takie, że numer "super" wełny jest wskaźnikiem jej delikatności. Im wyższy numer, tym delikatniejsza wełna. Czym delikatniejsza wełna tym łatwiej się gniecie, rozrywa, trudniej ją dopasować do sylwetki. Taka wiedza o oznaczeniach “super s” nam w zupełności wystarczy (możesz pominąć kolejny akapit). Jeśli interesuje Cię bardziej szczegółowa wiedza na temat tych oznaczeń, wyjaśnię szerzej co dokładnie oznaczały i oznaczają cyfry przed literą “s”.


Musimy najpierw zdefiniować "motek": szpulę o łącznej długości 560 jardów przędzy, którą można prząść z funta surowej wełny.


Numer "super" wskazywał po prostu liczbę motków, które można uzyskać z funta surowej wełny. Wełna “Super 100’s” oznacza, że z surowego produktu można prząść 100 motków. Z wełny “Super 150’s” można uzyskać 150 motków, 80 z “Super 80’s” itd. Im delikatniejsze włókna, tym więcej motków można prząść, a zasada "wysoki numer Super oznacza delikatniejszą tkaninę” nadal obowiązuje.


Motki nie były miarą zbyt dokładną i dziś używa się średnicy włókna (włosa) w przędzy mierzonego w mikrometrach (tysięcznych milimetra) The International Wool Textile Organisation wprowadziło zmiany zaakceptowane przez branżę tekstylną. Uznano, że mikrometry są zbyt skomplikowane do wykorzystania w oznaczaniu tkanin. Postanowiono do oznaczeń super s przypisać odpowiednią grubość włókna, wyrażaną w mikrometrach.

Dla porównania, przeciętny ludzki włos ma około 50-60 mikrometrów. Oznaczenie liczbowe wskazuje nam grubość włosa (włókna), z jakiego przędzona była nić, z której została utkana tkanina. np. 150’s ma grubość włosa w przedziale 15.76 – 16.25 mikrometra.


Wełna wysokoskrętna - High twist woll - High performance


Przędza w większości wysokogatunkowych tkanin garniturowych jest skręcana z dwóch włókien-nitek (2-ply). Czasem, możemy spotkać skręcane z czterech włókien-nitek (4-ply). Są one bardzo mocne i trwałe, niestety ciężko dostępne. Zdecydowanie łatwiej znajdziemy wełny o oznaczeniu high twist lub high performance. Wełny te charakteryzują się bardziej poskręcaną i zbitą przędzą. Wełny te są zdecydowanie wytrzymalsze od standardowej wełny. Podczas produkcji wełny high twist lub high performance nie czesze się jej grzebieniami na płasko. Wełny wysokoskrętne mogą się różnić od wyobrażeń laika. Często są szorstkie, suche i zgrzebne. Nie przypominają popularnych wełen czesankowych.


Gramatura (grubość) wełny


Duże znaczenie ma waga wełny. Od niej zależy jak jest Ci w niej ciepło, jak się tkanina układa, gniecie i reaguje na twoje ruchy. Waga tkanin przeważnie podawana jest w gramach na metr kwadratowy.

Lekkie, cienkie wełny są ładne, niekoniecznie są lepsze, przynajmniej nie w każdym przypadku. Bardzo cienkie tkaniny chłodzą latem, łatwiej się gniotą i trudniej je dopasować.


210-265 gramów: Te wełny są uważane za lekkie i są idealne dla mężczyzn mieszkających w cieplejszym klimacie. Jeśli potrzebny garnitur na ślub w okresie letnim, wybierz garnitur o tej wadze.


280-360 gramów: te średniej grubości tkaniny są ogólnie uważane za wełny „całoroczne”. W szczególności preferujemy zakres 280-311 gramów.


360-420 gramów: tkaniny o wyższej lub średniej masie. Są one naprawdę ukierunkowane na jesienne i zimowe kombinezony i byłyby świetną opcją dla mężczyzny, który bierze udział w zimowym ślubie, na przykład, ponieważ minimalizuje potrzebę płaszcza podczas przebywania na zewnątrz.


420-570 gramów: te tkaniny są zwykle zarezerwowane dla płaszczy i ciężkich tweedowych kurtek. Oprócz czesanków można znaleźć wełny włochate w tym przedziale wagowym.


Trzeba pamiętać, że średnica włókna (magiczne 3 cyfry przed s) nie wpływa na gramaturę tkaniny. Łatwiej jest wyprodukować lekką tkaninę z cienkiego włókna. Możliwe jest jednak utkanie np. z włókna super 120’s zarówno grubej 320g jak i cienkiej 220g tkaniny. Poza oznaczeniem “super 120’s” duże znaczenie ma gramatura.


Wełny garniturowe klasyfikujemy uwzględniając gramaturę, średnicę włókna-włosa, skrętność, rodzaj splotu. Parametry te są pomocne jednak pamiętajmy, żeby nie zakotwiczać się na jednym z nich np. na średnicy włókna (co jest najbardziej popularne) w wsród klientów. Wełna z oznaczeniem "super 140's" nie musi być lepsza od wełny z oznaczeniem "super 100's". Na garnitury do pracy zdecydowanie polecamy te o oznaczeniu poniżej "super 140's". Oceniajmy tkaniny biorąc pod uwagę wszystkie parametry jeśli chcemy skupiać się na konkretnych danych. Często parametry te schodzą na dalszy plan - liczy się kolor, struktura, sztywność, przewiewność. Nie musimy pamiętać przedziałów gramatur, średnicy włókna itp. aby to ocenić. Warto jest dotknąć każdą tkaninę, zweryfikować jak mocno się gniecie, sprawdzić jak mocno prześwituje, skontrolować jak przepuszcza powietrze, polać delikatnie wodą. Doradca klienta jest niezwykle pomocny w tej kwestii, wytłumaczy wszystkie wady i zalety. Pomoże wybrać odpowiednią tkaninę do danej okazji aby garnitur był komfortowy i spełniał nasze oczekiwania.


Poza wyborem tkaniny ważna jest również konstrukcja marynarki. Jeśli jest nam zawsze gorąco lub zachwyciła nas np. minimalnie grubsza tkania możemy wybrać garnitur bez podszewki, ograniczając tym grubość oraz wagę marynarki.






Ostatnie posty

Zobacz wszystkie